Понедельник
06.07.2020
01:42

Приветствую Вас Посетитель
RSS
Привод замка двери - Страница 11 - Форум ГлавнаяРегистрацияВход
  • Форсунки топливные на дорик 2,4 (0)
  • Замена радиатора ДВС (1)
  • ПРОФШИНСЕРВИС Ремонт и Покраска Дисков Шиномонтаж СКИДКА 10% (104)
  • Очистка кондиционера (119)
  • Кондиционер (195)
  • [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
    Модератор форума: swat0russia, nuss, intern  
    Форум » Автомобиль Hyundai NF (NF-Sonata) » Hyundai NF » Привод замка двери
    Привод замка двери
    lexabmw1Дата: Понедельник, 27.03.2017, 17:52 | Сообщение # 151
    Генерал-майор
    Группа: Член клуба
    Сообщений: 603
    Статус: Offline
    1.4

    Было выяснено, что при команде ЦЗ или сигнализации на мотор приходят всегда
    одинаковые импульсы, естественно, разной полярности, длительностью около 1
    секунды и уровнем более 13V,что абсолютно нормально и не о каких потерях в проводах или разъёмах нет и речи. А вот реакция мотора на эти импульсы оказалась всегда разной: то он чётко её отрабатывал (при чём с бешеной активностью!), то делал это очень коротко, а иногда и вовсе, практически игнорировал, слегка подёргиваясь. Вина мотора, а значит и его разборка стали очевидными!
    Как я уже указывал выше, открыть мотор оказалось весьма не простой задачей: скажу честно, нормально отогнуть упомянутые лепестки мне так и не удалось, я скорее немного расковырял их очень крепким шилом и затем, слегка изуродовав заднюю пластиковую часть со щётками, вырвал её из корпуса! Увиденное стало ответом на все претензии: вот это щёточный узел А. Василенко (фото 17 и фото 18)


    а теперь щётки моего мотора (фото 19 и фото 20) – и они тоже в ужасном состоянии!


    А вот состояние ламелей якоря моего мотора (фото21) – ничуть не лучше!
    Прикрепления: 9995353.jpg(119.8 Kb) · 8803426.jpg(181.0 Kb) · 8280755.jpg(110.7 Kb) · 1467591.jpg(115.6 Kb) · 4488042.jpg(148.9 Kb)


    2008 г., Рестайл, АКПП, 2.0, ГБО

    Сообщение отредактировал lexabmw1 - Понедельник, 27.03.2017, 18:08
     
    lexabmw1Дата: Понедельник, 27.03.2017, 18:01 | Сообщение # 152
    Генерал-майор
    Группа: Член клуба
    Сообщений: 603
    Статус: Offline
    1.5

    Для чистки всего этого был применён сначала спирт, для смывки наружной грязи, а затем аэрозольный очиститель контактов (фото 22).

    Сразу отмечу, что чистка производилась с помощью жесткой кисточки и чистого времени заняла не менее 15-20 мин!!! Вся грязь оттиралась ОООчень плохо! Вот результат работы с якорем (фото23)

    Помимо общей смывки спиртом и очистителем (той же жесткой кисточкой),  в щёточном узле, чистке подверглись сами рабочие части щёток. Зубочистки окунались в спирт и вращались между щётками (фото 24)

    что повторялось до тех пор (фото 25)

    пока они не стали почти чистыми (фото 26)
    Прикрепления: 8407874.jpg(184.6 Kb) · 9593306.jpg(120.6 Kb) · 0077107.jpg(135.6 Kb) · 5295651.jpg(117.1 Kb) · 8938414.jpg(115.7 Kb)


    2008 г., Рестайл, АКПП, 2.0, ГБО

    Сообщение отредактировал lexabmw1 - Понедельник, 27.03.2017, 18:09
     
    lexabmw1Дата: Понедельник, 27.03.2017, 18:07 | Сообщение # 153
    Генерал-майор
    Группа: Член клуба
    Сообщений: 603
    Статус: Offline
    1.6

    Так же зубочистками со спиртом были очищены подшипники скольжения оси мотора. Далее на эти подшипники было нанесено, очень аккуратно, небольшое количество смазки и мотор был собран. С учётом повреждённых лепестков крепления корпуса, мне удалось как-то задавить их, я даже собирался какие-то стяжки придумать, но собрав, решил, что вполне всё держится… Проверив мотор, я слегка опешил: при подаче стандартных 12V, у него такой крутящий момент, что его буквально вырывает из рук! Это меня навело на мысль, что с учётом весьма скромных штатных разъёмов входящих в мотор и их контакте на самых кончиках (Фото 27 )

    необходимо более надёжно зафиксировать мотор на этих штырьках. Потому были найдены свободные места и засверлены 2 отверстия Ø 2 мм.. У меня не оказалось под рукой соответствующей пластиковой стяжки и я использовал для фиксации весьма жёсткую сталистую проволоку (фото 28 и фото 29)


    Спустя ещё 10 мин. дополнительная смазка была нанесена на все подвижные части замка и пришло время его сборки. Поскольку мотор закреплён в верхней крышке, а связанная с ним шестерня установлена в нижней части, то очевидно, что никакой люфт при соединении этих частей корпуса недопустим! Защёлки были разрушены, на мягкие пластиковые клёпки особой надежды не было…, а с учётом вибраций и хлопков двери, было принято решение о дополнительной жесткой фиксации двух половинок. Внимательно изучив все варианты, отыскалось 3 места, где были просверлены отверстия Ø 3 мм. Приблизительно, их места отмечены (на фото 30) цифрами 1, 2, и 3.
    Прикрепления: 6398912.jpg(193.8 Kb) · 6712563.jpg(189.0 Kb) · 2808763.jpg(180.5 Kb) · 5001366.jpg(192.5 Kb)


    2008 г., Рестайл, АКПП, 2.0, ГБО

    Сообщение отредактировал lexabmw1 - Понедельник, 27.03.2017, 18:10
     
    lexabmw1Дата: Понедельник, 27.03.2017, 18:14 | Сообщение # 154
    Генерал-майор
    Группа: Член клуба
    Сообщений: 603
    Статус: Offline
    1.7

    Отверстие 1 – нижняя часть замка, вид снизу(фото 31)

    Это же отверстие - вид сверху (фото 32)

    Отверстие 2 - нижняя часть замка, вид сверху(фото 33)

    Отверстие 3 - нижняя часть замка, вид сверху(фото 34)

    Это же отверстие - вид снизу, рядом с квадратнымотверстием (фото 35)
    Прикрепления: 7288973.jpg(154.3 Kb) · 0695664.jpg(151.9 Kb) · 0540563.jpg(137.6 Kb) · 8004463.jpg(178.2 Kb) · 4140890.jpg(174.3 Kb)


    2008 г., Рестайл, АКПП, 2.0, ГБО
     
    lexabmw1Дата: Понедельник, 27.03.2017, 18:17 | Сообщение # 155
    Генерал-майор
    Группа: Член клуба
    Сообщений: 603
    Статус: Offline
    1.8

    К сожалению, длина винтов везде оказалась разной. Снизу на каждый винт были установлены так же шайба, гровер и гайка (фото 36)

    После сборки и затяжки, пластиковые клёпки для пущей важности были подплавлены паяльником (фото 37)

    Обратная сборка двери начинается с установки замка (путем защелкивания пластиковых направляющих) на карту стеклоподъёмника, тут же подключаем разъём проводки к замку и вставляем всю конструкцию в дверь. Сначала наживляем маленький винт крепления внутренней рамки подвижной части ручки, затем 3 torx-винта замка. Проверяем правильную установку карты, вставку тросиков, расположение замка и поочередно закручиваем все винты. Защёлкиваем пластиковые накладки под ручкой, устанавливаем саму ручку: вставляем её в дверь и сдвигаем вперёд до защёлкивания. Затем устанавливаем заднюю часть ручки с личинкой ключа и фиксируем её винтом через отверстие в торце двери. Закручиваем все винты крепления карты, отклеиваем скотч и руками опускаем стекло вниз. Фиксируем его винтами через технологические отверстия карты, после чего, навесу, подключаем кнопку стелоподъёмника на обивке дверей и, включив зажигание, проверяем плавность работы стекла, да и работу замка, естественно. Далее устанавливаем внутреннюю ручку, подключаем все разъёмы и собираем саму обивку.
    Прикрепления: 2953579.jpg(185.3 Kb) · 3688521.jpg(147.2 Kb)


    2008 г., Рестайл, АКПП, 2.0, ГБО

    Сообщение отредактировал lexabmw1 - Понедельник, 27.03.2017, 18:20
     
    lexabmw1Дата: Понедельник, 27.03.2017, 18:28 | Сообщение # 156
    Генерал-майор
    Группа: Член клуба
    Сообщений: 603
    Статус: Offline
    2.1
    Часть 2. Замок задней двери Sonata NF.
    Уж не знаю, как это связано, но после чистки мотора привода замка передней двери, «козлячество» замка задней двери резко
    активизировалось. А потому уже через пару дней я, по свежим следам, решил разобраться и с задней проблемой, надеясь всё закончить за один вечер. Пиво куплено, в гараже +8, поехали… И хоть эту дверь я разбирал впервые, с обивкой всё оказалось просто, вот и внутренняя ручка снята. У стекла технологическое отверстие одно и оно, в отличие от передней двери внизу. Как видите (фото 38), стекло почти до конца опущено вниз.

    Тут и начались сложности. Большой светлый винт, фиксирующий стекло выкручен (Фото 39)

    но оно никак не вытаскивается вверх! Час в сети смобильника почти ничего не дал: речь о каких-то 2 защёлках, но конкретики никакой, нашел совет, что нужно снять заднюю направляющую стекла и заодно удалить уголок стекла, об этом же по телефону сказал тот же опытный кузовщик…  Ладно…, для этого откручиваем крестовой отверткой винтик под верхним уплотнителем рамки двери (фото 40)

    можно вертикально вверх вытащить пластиковую клипсу внизу уголка стекла и направляющей (фото 41)

    а затем через технологическое отверстие под скотчем, в верхней части двери откручиваем винт на 8 (фото 42)
    Прикрепления: 7067172.jpg(92.8 Kb) · 7322615.jpg(159.7 Kb) · 5154238.jpg(128.5 Kb) · 4758584.jpg(105.9 Kb) · 0495241.jpg(111.3 Kb)


    2008 г., Рестайл, АКПП, 2.0, ГБО

    Сообщение отредактировал lexabmw1 - Понедельник, 27.03.2017, 19:56
     
    lexabmw1Дата: Понедельник, 27.03.2017, 18:37 | Сообщение # 157
    Генерал-майор
    Группа: Член клуба
    Сообщений: 603
    Статус: Offline
    2.2

    После всего этого стекло стало активно качаться вперед-назад, но из зацепления, где-то внизу, в районе удалённого основного нижнего винта не выходило! Ещё был снят нижний наружный уплотнитель стекла (Фото 43)

    он крепится 2 маленькими саморезами изнутри двери (Фото 44)

    Но и это, освободив стекло окончательно, ничего не дало. Пошел домой, ничего так и не нашёл в сети, допил пиво и на следующий день поехал к тому кузовщику. Он провозился со стеклом мин 15 и всё-таки вытащил вверх! Однако, на мой взгляд, направляющую и уголок можно было не снимать! Дело в том, что каретка стеклоподъёмника шириной около 7 см. и в разрезе представляет собой перевернутую букву «П». В эту «букву» своей средней нижней частью вложено стекло, причём в данном месте в стекле есть круглое отверстие Ø 12-15 мм.  Сквозь это отверстие в стекле из упомянутой каретки, внутрь буквы «П», выступает пластиковый круглый штифт (внутрь которого, кстати, и вкручивается крепёжный винт). Именно на этом штифте и сидело стекло, не желая с него сниматься! Так вот, для того чтобы снять стекло с этого штифта, нужно каким-либо инструментом как-бы развести эту букву «П» на столько, чтобы толщина стекла вся вышла из зацепления с упомянутым штифтом. В данном случае, было использовано что-то типа длинной широкой отвёртки… Потом мне пришла в голову, другая мысль, что можно как-то потренироваться с винтом крепления стекла и подкладкой в виде ограничивающих тонких пластин (типа стальной линейки или лезвия от макетного ножа…), но это идеи для будущих экспериментов…
        Итак, стекло снято. Осталось ослабить 8 черных винтов головкой на 10 фиксирующих карту стеклоподъёмника (Фото 45)

    и подорвать по кругу липкий мягкий уплотнитель. Теперь через технологическое отверстие откручиваем головкой на 8 винт (фото 46)

    крепления задней неподвижной части ручки и вынимаем её наружу. Далее всё снимается аналогично передней двери, сначала подвижная ручка: для этого её нужно сдвинуть на 7-10 мм против движения авто, к задней части машины (Фото 47)
    Прикрепления: 7828877.jpg(163.2 Kb) · 1108110.jpg(170.0 Kb) · 9346553.jpg(201.4 Kb) · 3539513.jpg(116.8 Kb) · 9943556.jpg(142.2 Kb)


    2008 г., Рестайл, АКПП, 2.0, ГБО

    Сообщение отредактировал lexabmw1 - Понедельник, 27.03.2017, 19:28
     
    lexabmw1Дата: Понедельник, 27.03.2017, 18:47 | Сообщение # 158
    Генерал-майор
    Группа: Член клуба
    Сообщений: 603
    Статус: Offline
    2.3

    Сняв наружные части, не потеряйте и не поломайте две тоненькие пластиковых прокладки (Фото 48)

    установленные на маленьких защёлках под снятыми частями ручки (все пластиковые детали нужно перед обратной сборкой вымыть и вытереть). Осталось открутить маленький винт, спрятанный под передней пластиковой прокладкой. После этого можно вытащить карту вместе с замком. Карта позиционируется 2-мя приклёпанными направляющими, и крепиться уже упомянутыми 8 черными винтами с головкой на 10. Открутив все винты, и подорвав по кругу мягкий уплотнитель, слегка двигаем карту вперёд-назад (на 3-5 мм), вдоль оси машины  и тянем её на себя. Когда карта выйдет из посадочного места направляющих, опять же, двигая её в разные стороны и немного поворачивая, нужно вывести механизм стеклоподъёмника из зацепления с корпусом двери и только после этого, вытащить всю карту вместе с замком в переднюю сторону двери.
    Разборка замка абсолютно аналогична переднему. Так же поломал защёлки,но открыл быстрее. Разборка мотора MABUCHI MOTOR (фото 49)

    так же была не очень удачной, а результат внутри ещё хуже, чем впереди! (фото 50)

    Дело не только в грязи,а в более изношенных щётках – сравните: разница практически вдвое!!! Да и состояние ламелей якоря более удручающее (фото 51)

    Всё это странно,поскольку работают все 4 замка всегда одновременно! Чистка абсолютно аналогична переднему мотору и по времени заняла около 20 мин.  Везде добавлена густая смазка. Мотор так же был дополнительно зафиксирован стальной проволокой, а 2 отверстия, для стягивающих корпус винтов, засверлены в тех же местах (фото 52)

    Единственное, самый левый винт №1 был заменен на саморез (в переднем замке это было не возможно, там немного другая конструкция). Клепки тоже заплавлены паяльником.
    Обратная сборка двери начинается с установки замка (путем защелкивания пластиковых направляющих) на карту стеклоподъёмника, тут же подключаем разъём проводки к замку и вставляем всю конструкцию в дверь. Далее, всё аналогично передней двери.

    Выводы.
          Результат хоть и временно, но достигнут, экономия почти 200 $, что считаю весьма существенно. На мой взгляд, даже моторчик задней двери ещё проходит год или два, а передний и того больше. При появлении симптомов на левых дверях (а я думаю, это дело 3-5 месяцев), безусловно, закажу на aliexpress моторы, они там по 200-300 р.… А вот какие? До сих пор не понятно, но, видимо всё же придется, как то аккуратно пересаживать «червяк», а значит, мотор будет обычный с голым валом
    длиной 10 мм. НО, покупать замок в сборе считаю глупым занятием – все
    пластиковые внутренности спустя 8,5 лет и 160 000 км. в идеальном
    состоянии и износа там нет!
            В глобальном смысле, понятно, что для проведения всей описаной процедуры, конечно, нужно иметь желание – это самое главное! А уже потом руки, время и минимальный инструмент. Но, даже при отсутствии оного, любой «кулибин» с правильными руками, использую мою статью, сделает Вам это за 1,5-2 т.р.! Согласитесь, что учитывая стоимость 4 замков и работы по их замене, в мало-мальски приличном сервисе можно сэкономить минимум 400$!!!
              Спасибо,всем у кого хватило терпения дочитать всё это и дай бог вам автомобилей, не приносящих хлопот!
    Прикрепления: 4865708.jpg(111.8 Kb) · 5255456.jpg(123.6 Kb) · 8786526.jpg(138.8 Kb) · 5694971.jpg(150.5 Kb) · 5594752.jpg(182.5 Kb)


    2008 г., Рестайл, АКПП, 2.0, ГБО

    Сообщение отредактировал lexabmw1 - Вторник, 28.03.2017, 10:43
     
    ЛетчикДата: Понедельник, 27.03.2017, 19:16 | Сообщение # 159
    Администратор
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 5989
    Статус: Offline
    Цитата lexabmw1 ()
    Всё это собрал в статью (потратил неделю), но к сожалению выложить туда , где расположены все статьи данного сайта не смог (там целая куча проблем и вопросов у меня возникла - может комп у меня не свеж, мож у меня руки не оттуда растут...) потому выкладываю здесь.

    Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
    Постараюсь перетащить в статьи, как только времени чуть появиться и оформить там.

    +10 к репутации )))


    NF 2.0 АКПП (дорестайл)
     
    prorabДата: Понедельник, 27.03.2017, 20:22 | Сообщение # 160
    Лейтенант
    Группа: Проверенные
    Сообщений: 37
    Статус: Offline
    Молодец lexabmw1 !!! Хорошо оформил и фоток много и грамотно расписал

    NF Sonata 2.4 АКПП
     
    lexabmw1Дата: Понедельник, 27.03.2017, 21:03 | Сообщение # 161
    Генерал-майор
    Группа: Член клуба
    Сообщений: 603
    Статус: Offline
    Цитата prorab ()
    фоток много и грамотно расписал
    Это всё хорошо, но!!!! Главная проблема не решена  - где "живет" НАШ ОРИГИНАЛЬНЫЙ МОТОР (с корпусом с нормального металла, со шлицами 10 мм. с правильной стороны, а вообще-то, прямо с "червяком", но тоже НАШИМ..., с другим "червем" и со шлицами с другой стороны... я находил..., ) на каком-нить Али по адекватным деньгам...(200-500 р.)????


    2008 г., Рестайл, АКПП, 2.0, ГБО

    Сообщение отредактировал lexabmw1 - Понедельник, 27.03.2017, 21:18
     
    CompassДата: Понедельник, 27.03.2017, 21:20 | Сообщение # 162
    Генерал-майор
    Группа: Член клуба
    Сообщений: 452
    Статус: Offline
    Не оно? на али
    вал укоротить проще, чем нарастить, а червяк должен слетать легко при нагреве (аналогично кольцу абс на шрусах)


    NF 2.0MT 2007

    Сообщение отредактировал Compass - Понедельник, 27.03.2017, 21:23
     
    lexabmw1Дата: Понедельник, 27.03.2017, 22:29 | Сообщение # 163
    Генерал-майор
    Группа: Член клуба
    Сообщений: 603
    Статус: Offline
    Цитата Compass ()
    вал укоротить проще, чем нарастить
    Дело не в длине (Вы наверное, по таблице в моём тексте посмотрели... но валы разные бывают, я для размеров мотора её привел...), у нас как раз вал короткий 10 мм! Дело в том, что должен быть "червь", НАШ, ну, хотя бы шлицы... А насчёт нагрева..., ну..., как сдохнет родной мотор, а приедет новый, тогда можно и греть от души..))) Не знаю, может Вы и правы... (Опыт - сын ошибок трудных...))))   Кстати, металл корпуса оценили? На консервную банку похоже, как когда-то в СССР в детских игрушках были...))) Может, конечно, это и не важно..., не знаю... но факт есть факт...


    2008 г., Рестайл, АКПП, 2.0, ГБО

    Сообщение отредактировал lexabmw1 - Понедельник, 27.03.2017, 22:38
     
    CompassДата: Вторник, 28.03.2017, 00:03 | Сообщение # 164
    Генерал-майор
    Группа: Член клуба
    Сообщений: 452
    Статус: Offline
    Я с этими замками на элантре намучался. В сборе тоже дорогие были. В итоге принялся ремонтировать текущие. Корпус там вообще чуть ли не литой, пришлось раскаленным скальпелем половинить. Внутри тот же моторчик, разобрать который не менее сложней, чем располовинить корпус, железо там мощное, завальцован западлецо - не поддеть. Разобрав почистил, но там еще некое термосопротивление было - какая то пластинка из какого то материала, смысл там в чем, если двигатель нагрелся от не возможности закрыть/открыть, то термос прерывает его мучения))
    Избавившись от этого термоса замки проработали примерно полгода и все началось с начала, недозакрывания, недооткрывания. Я не стал дербанить это все заного, а повесил под обшивкой обычные сторублевые замки, предварительно вызвонив и откусив провода идущие на моторчик в штатном замке. Все, больше я туда не лазил года полтора, так и продал.
    Как еще один вариант экономии денег и времени. Понятно, что это колхоз лютый, но ковырять так глюбоко именно эти замки я второй раз не стану, и другим не советую. Не стоит оно того времени, сил и нервов, особенно если и двери проклеены каким либо материалом.


    NF 2.0MT 2007

    Сообщение отредактировал Compass - Вторник, 28.03.2017, 00:05
     
    lexabmw1Дата: Вторник, 28.03.2017, 10:39 | Сообщение # 165
    Генерал-майор
    Группа: Член клуба
    Сообщений: 603
    Статус: Offline
    Цитата Compass ()
    Я не стал дербанить это все заного, а повесил под обшивкой обычные сторублевые замки, предварительно вызвонив и откусив провода идущие на моторчик в штатном замке
    Я, почитав эту ветку, именно так и думал поступить с самого начала, но разобрав дверь, не нашёл не удачного места монтажа "колхоза", ни места присоединения тяги, ну а по поводу проводов тогда и речи не было...(это щас, там всё ясно...) Однако, если адекватный мотор не будет обнаружен, то я, чувствую, вернусь к этой теме...


    2008 г., Рестайл, АКПП, 2.0, ГБО
     
    Форум » Автомобиль Hyundai NF (NF-Sonata) » Hyundai NF » Привод замка двери
    Поиск:

    Copyright MyCorp © 2020